在時尚和政治領域不會有愉快的共事者。由于它所有的長處特點，時尚行業，這個建立在不公平和不穩定基礎上的系統，是沒有太多的同情心的。然而，作為“時尚革命周”的一部分，上周艱辛勞動的受益者們被要求進行良心測試，他們的訂貨單也要接受審查。

這算是對2013年4月24日發生在孟加拉國的拉納廣場工廠大樓坍塌事件的全球性回應，這場事故造成1134人死亡，至少2500人受傷。社交媒體上的“標簽自拍”運動也在工黨議員瑪麗?克里奇主持的下議院中引起了一場關于“時尚問題時代”的辯論，這場辯論要求時尚業把國外供應商全部公布出來，也要幫助改善雇傭工人的不公平條件。

這場災難赤裸裸地證明了快速變化的流行趨勢或者“快時尚”的真實消耗成本，像是Gap和貝納通這樣的主流時尚品牌的背后是服裝工人的危險的工作環境，超長的工作時間，以及微薄的薪水。更糟糕的是2013年是迄今為止全球時尚業最賺錢的一年。

“大多數公眾都沒有意識到濫用人力和環境資源是時尚業和紡織業的常態,也沒有意識到他們穿在身上的衣服是通過剝削工人，濫用資源的方式制作而成。“凱瑞?薩摩斯說道。他是“時尚革命”的共同創始人，并且提出透明度是讓品牌主動對整個供應鏈工作環境負責的第一步。這就是為什么這周人們要進行“標簽自拍”，指出他們衣服的品牌，并詢問#誰制作了我的衣裳。

大多的答案都是“可憐的孟加拉國”。但是全球各地都有著類似糟糕的工作環境，從南美到中國都是如此，但是大品牌貌似對此毫不關心。去年澳大利亞世界援助浸信會慈善機構出版了“條形碼背后”國際性調查報告，報告發現86%參與調查的品牌沒有打算確保整個供應鏈的最低生活工資，一半的品牌甚至不知道制作服裝的工廠在哪里。雖然H&M和Zara已經開始采取行動，在生產的最后階段支付高于法定最低標準的工資，在裁縫制衣工廠里，這些福利不涉及到紡織或刺繡紡織品的紡織工人，也不包括在供應鏈最前端的種植棉花的農民。

后者當然應該受到更好的對待。過去的15年里，印度有25萬名種植棉花的農民自殺（相當于每30分鐘一個人自殺）因為他們根本就無法養家糊口。但是薩摩斯說：“悲劇是可以阻止的。我們所需要做的是讓每一個時尚業供應鏈中的利益相關者對他們的行為和影響負責。如果找到使用權力的方法，我們作為消費者也能具有驚人的力量。“

去年#誰制作了我的衣裳的標簽運動有6300萬人參與，這只是開始。

（編輯：齊磊）